繼在美國紐約交易所尋求上市觸礁之後，著名時尚品牌SHEIN（希音）決定轉往倫敦上市，但在當地社會再度引起爭議。中國背景公司SHEIN近年極速崛起，現時市值估計逾600億美元，各國市場理應趨之若騖，何解反而四處碰壁？SHEIN的困境可說是中國模式走進未路的縮影，無論如何包裝外表及追趕時尚，假如賴以發展的奴役制度本質不變，即使可以大行其道於一時，在國際社會也難以找到長遠的容身之所。 過去三十多年，隨著中國經濟搭上全球化的快速列車，大量跨國企業將生產工序移至中國，利用當地血汗工廠及專制制度，肆意壓低生產成本，此種模式不單造就了這些大品牌公司獲取巨額利潤，亦締造了中國「大國崛起」的神話。可是，經歷數十年全球化發展衍生的各種問題，各國政府及公民社會汲取經驗教訓，正在推動不同的政策改變，其中特別關注跨國公司有否負起應有的社會責任，包括海外的投資有否履行環境、勞工及人權等各方面的國際標準。在這背景之下，SHEIN仍然沿用以往一套放任剝削的中國模式，並以此作為競爭優勢，註定與國際社會致力推動的規範背道而馳。 「去中國化」圖提升國際形象 中國資本企業與中國共產黨的關係千絲萬縷，即使是民營企業，仍然會受到中共的嚴密操控，並須配合中國政府的政治宣傳及外交需要，這已是公開的秘密。以廉價時裝為國際市場定位的SHEIN，近年銳意推行「去中國化」，被指企圖淡化與中國政府的關係。該公司於2022年正式將總部搬遷至星加坡，註銷了原有在中國的數間公司，在形象上亦十分強調公司的全球化特徵。不過，SHEIN的實質運作仍然高度倚賴作為中國公司的背景，例如絕大部份的生產線仍然留在中國，並且受到中國政府對企業海外上市規條的管制；新冠疫症肆虐全球期間，SHEIN更積極與另一中資巨企TikTok進行互動宣傳，令網上的用戶登記及下載數量錄得驚人增長。 全球抵制強迫勞動產品日益高漲 不過，如果將SHEIN上市面對的阻礙，簡單地歸咎於歐美政客試圖抑制中國的「地緣政治」考量，未免眛於國際社會監察跨國企業的新形勢。無獨有偶，SHEIN在向美國及英國的交易所呈交上市申請後，均在當地被質疑其生產供應鏈欠缺透明度，及未有交代生產過程中有否使用涉及強迫勞動的新疆棉花。很大程度上，這些關注其實也反映了歐美社會大眾消費行為已出現一定轉變，除了著眼於商品的價錢及品質，亦會考慮生產過程有否顧及勞工權利、人權及環境等影響。這類日益盛行的「良心消費」行為，促使各地大企業更多關注社會責任的形象，並向公眾提高其生產供應鏈的透明度。隨著國際監管機構先後發表報告揭示新疆強迫勞動的問題，近年不少知名國際品牌如NIKE、ADIDAS及UNIQLO等，已先後公開表明不會使用新疆棉花，以此維護公司產品在消費者心目中的形象。 除了消費模式的改變，國際社會近年對跨國企業投資行為的監管法規，亦早已不限於針對這些企業的直接營運，而是擴展至他們的生產供應商及合作伙伴。例如，歐盟去年通過了「企業永續發展盡職調查」指令（Corporate Sustainability Due Diligence），英國則訂立了「現代奴隸法案」（Modern Slavery Act），美國及加拿大更實施了可禁止強迫勞動產品入口的法規。這明顯已是國際大勢所趨。因此，當SHEIN的業務代表在英國國會出席委員會聽證時，多番拒絕透露有否使用強迫勞動棉花，只表示公司並無直接擁有任何工廠設施，以為可藉此開脫責任，被議員形容為「蓄意的無知」。 中國供應鏈未能擺脫血汗工廠模式 其實，中國政府自十多年前已開始大力推動所謂「騰籠換鳥」，期望將廣東產業及勞動力轉移升級，但成效不似預期。從SHEIN供應商的工作條件可見，中國仍然未能擺脫以往血汗工廠的生產模式。英國媒體BBC記者走訪SHEIN供應鏈位於廣州的工廠，便發現大部份工人每天早上8點工作至晚上10點，每月只得一日假期。調查顯示，受訪工人每月基本工資平均只得2,400元人民幣，面對生活成本不斷上漲，只好以拼命加班來維持生計。廉價時裝王國的風光背後，是極盡壓榨的工作條件。而要長期維持這種高度壓榨的工作環境，又有賴於政治上的高壓管治手腕，例如剝奪工人組織工會及發動罷工的權利，使工人不能作出有組織的反抗。隨著SHEIN在英國上市的申請進入審批階段，可以預期，這類揭發供應鏈剝削的報道，將會持續在國際媒體曝光。 SHEIN在英美上市受挫的經歷，相信不會是孤立例子，因為如今被質疑的不是一間企業，而是背後整個以專制政治壓榨勞動力的生產制度。或許，SHEIN今天面對的困境正好說明，以往備受吹噓、持續增長的「中國模式」，也正在走向它的盡頭。
